颍上麦仁糟 ：
麦仁糟是颍上民间广泛流行的一种特产小食。它不是主食，但又不同于一般的副食，而是一种地方风味独特的美食。一般在五月端午节前后，是食用麦仁糟的黄金季节。现在街面上，一年四季都可以买到。
登录/注册后可查看大图制作方法一般是先把一定分量的大麦或小麦（新麦最好）在水里浸泡半个时辰，沥出晾干水气之后，用石臼舂去表皮的麦仁，在锅里煮熟；沥出；将“糟药子”即酵母压碎成粉末，均匀地拌上装盆、密封。一般经发酵一天一夜后即成。不过，不同的制作者，其流程、手艺略有不同。
食时，加熟糖水。味道醇香扑鼻，入口绵甜，夏季可解暑热之气，生津止渴；冬天加热食之可以通经活络，驱寒温补。麦仁糟需要即做即食，不可久存，否则很难保鲜，味道也会变质。麦仁糟的存放对温度的要求颇高，但只要悉心研究，让它批量生产，包装上市，让更多的人尝到它的美味，恐怕也非难事
颍上煎饼
煎饼，可以怀疑是春秋齐相管仲，从家乡淮河之滨颍上，带到山东半岛并传布开去的。果真如此，用网络的话语说，那得说安徽颍上是煎饼之“原创”，其他地方－－对不起，权作都算是“跟帖”罢了。
山东、苏北等地都把煎饼当做一种主食，做的很大且厚，用料也粗犷－－对用料的要求相当地“包容”和“开放”－－尽管今日的市面上，已折叠的工整异常，色泽金黄，但是仍难以掩遮其“粗放”的出身。
登录/注册后可查看大图颍上煎饼则近于“娇贵”：用料、佐料甚而至于吃法都近乎于苛刻，即做即用，吃个新鲜，并不要求储存。特别讲究精细入微的口腔味觉感受。一般选用上好、精细的小麦粉，和成面团，在清水里洗出面筋后，澄淀出粉子，再调和成半稠的面浆，用麻刷均匀地涂在鏊子，或平地锅上烙制而成－－俗称“粉子煎饼”。而实际操作又有两种选择：一种是用薄平底锅座在沸水中“烫”，一种是用鏊子座在文火上“烙”。
登录/注册后可查看大图小儿时节，经常被街景所吸引，喜欢观察生意人耍手艺，往往不惮课堂迟到受罚。我曾经领教过颍上煎饼师傅“烙”的活计。倒也便捷：锅热了，搽一层清油；用麻刷蘸一下面浆，极快地在锅上画一个圆；面浆顷刻由白变青；五指一捏，翻将过来，一张团扇大小、圆月般的柔柔软软的热煎饼便大功告成。
其薄若绢，其色若雪，其韧若棉纸，其感若丝绒。薄一分不能承其重，厚一分不能成其轻。由于煎饼太薄了，一卷需卷两张以上。所卷的内容也丰富多彩：面筋、绿豆芽、鸡子、时蔬，等等。当然最地道的吃法要算煎饼卷油条了。
登录/注册后可查看大图通常总可以看见当街一个炸油条的铺子——热火热锅热油条忙活儿。一旁总立着一只X 型的木架。架上放一圆筛；筛里是一秫葶制作的圆盖；上面一块白布罩着一叠叠软绵绵的煎饼。煎饼旁通常还要放一土瓷小罐，内盛辣浆和蒜茸汁，漂溢一层香香的麻油花儿。
雅好煎饼的“老颍上”，不但要卷鲜油条，而且要卷鲜回炉的焦酥油条，还要吃辣。师傅卷的不成，还要领略自己动手的乐趣；末了，将卷得了的煎饼，往土瓷小罐里深深地一蘸，这才一猫腰，一扬脖，飞速地，把滴嗒着佐料汁的煎饼，送进嘴里。
上世纪70年代，我偶然在苏北农村第一次亲见农民烙山东煎饼：大鏊子，大木桶，烧的柴火，面浆粗糙，很有点大手笔，大制作的味道。我向老乡请教吃法，才晓得，做一次是全家多少日子的口粮呢——鲜吃可以，煮了吃泡了吃都也可以，省工省时。可惜当时我行色匆匆，留下了没能一饱口福的遗憾。
直到公元2002年初夏公干取道山东，我与友人共等登泰岳，在体会“会当凌绝顶，一览众山小”的意境时，也在玉皇顶天街终于如愿以偿地享受到正宗的山东煎饼的美味——金黄黄的大煎饼，热的，被师傅三戳两捣卷的四方楞正，倒也豪气十足。然而不论是味道还是外观都与颍上煎饼委实大相异趣。
临行时特地买了一大摞带回颍上。遗憾的是没有带回山东大葱，只好权以当地小葱代替作佐食之用，也许少了几分原汁原味吧。
记得一则笑话。某君食煎饼，卷以大葱，且咬且抽，煎饼食尽，则大葱完好；或曰，何以如斯？对曰，夫菜肴，引食也，故以葱引之，遂煎饼尽食。这里多少有些讥讽的味道，却也道出了点煎饼的“贫困”出身。
山东煎饼很硬，未脱去面筋质的缘故，加之，掺了玉米、小米、豆类，难免实用有余，口感不足了。颍上煎饼的美食风格，与山东煎饼的粗放风格，形成了鲜明的对照。但不知为何，冥冥之中，总觉得两者之间有一丝难以言表的瓜葛。
我常常想：春秋时期的身为齐国首相管仲的故乡在颍上，却在山东辅佐桓公“九合诸侯”；会不会他老人家当年远走山东时，带走了“颍上煎饼”，并加以改革，使之合于军需民用，便于徭役征战“一匡天下”；而把“原创”的颍上煎饼留下，一任其沿着精细化的道路，发展为一种平民化的美食风味的特色小吃——是哉非哉？
文：陈伟 图：网络 宇飞整理
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